Пусть мне твердят, что есть края иные, что в мире есть иная красота, а я люблю свои места родные, свои родные, милые места!     М. Пляцковский.ная Мой профиль Выход

Меню сайта
Категории
 раздела
  
Страницы истории [26]
Ранняя история Нижнего Поволжья [10]
ПЕРВЫЕ ГОРОДА И ГОСУДАРСТВА [15]
АСТРАХАНСКИЙ КРАЙ В СОСТАВЕ РОССИИ - XVI-XVIII вв. [5]
Астраханский край в XIX веке [0]
Астраханский край в ХХ веке [1]
Великая Отечественная [3]
История названий географических объектов [5]


Форма входа


Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 772
  

С 7.02.2012 г

сайт посетило:
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

  На сайте

  сейчас:

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Каталог статей

Главная » Статьи » История края » Страницы истории

Поволжье (природа, быт, хозяйство)

Выдержки из "Путеводителя по Волге, Оке, Каме, Вятке и Белой" (1925),
под редакцией проф. В.П.Семенова-Тян-Шанского, при ближайшем участии проф. Д.А.Золотарева, и при сотрудничестве инж. Н.Я.Горшенова, проф. А.П.Ильинского, предс.правления П.Н.Мостовенко, проф. С.С.Неуструева, М.Д.Семенова-Тян-Шанского, С.Д.Синицына, А.Д.Фокина, И.А.Шубина и др.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ПОВОЛЖЬЯОснован Саратов в 1590 г., в качестве одного из звеньев цепи укреплений (Самара, Царицын, и др.) по Волге, на гарнизонах которых лежала задача обеспечить безопасность торгового движения по великому Волжскому пути и вести борьбу с «воровскими» шайками казаков. С покорением Казани и Астрахани Волга стала играть большую роль в хозяйстве и торговле Московского государства. Несметны были ее рыбные богатства. В изобилии был на Волге и другой очень важный предмет торговли – соль. Кроме того Волга была кратчайшим и, несмотря ни на что, удобнейшим путем в Персию. Одновременно завязавшаяся торговля с англичанами еще усиливала значение пути, так как в Англии был большой спрос на персидский шелк и на южные товары. Сильно вредили однако торговле «воровские» казаки. Состав их был пестрый. Были среди них и сознательные борцы за обездоленных и угнетенных, были и такие, которым невтерпеж был государственный уклад, были и просто любители пограбить и поживиться на чужой счет. Но какие бы побуждения ни делали человека в то время казаком, единственным его источником существования был грабеж торговых караванов или кочевников в степи. До сих пор неизвестно, где был построен первый Саратов. Несомненно только то, что он стоял не на месте современного города. Одни полагают, что Саратов был построен на левом берегу Волги при впадении в нее р. Саратовки, км. в 2 выше Покровского, другие, что Саратов сначала был основан на правом берегу и затем перенесен на левый. В связи отчасти со спорами о месте основания Саратова идут и разногласия в объяснении его названия. Относительно первой половины слова большинство исследователей согласно, что это монголо-татарское слово «Сары», что значит желтый. Несколько колеблет это толкование только то, что почему-то раньше город писался Соратов. Относительно же второй половины слова разногласия довольно значительны. Большинство думает, что она представляет испорченное татарское слово «тау» гора и переводит «Саратов» «Желтая гора», указывая при этом на Соколову гору; другие видят во второй половине названия Саратова «атой» или «атель» - низменная местность, что соответствует взгляду, по которому Саратов был основан на левом берегу. Третьи производят вторую половину слова «Саратов» от «атав» - остров. Вопрос еще сильно осложняется тем, что, по-видимому, название «Саратов» существовало раньше города (как этому видим примеры на Сарапуле, Перми и некоторых других пунктах). Во всяком случае несомненно, что после уничтожившего его до чиста пожара, в начале XVII в. Саратов был возобновлен на левом берегу при устьи Саратовки. В 1674 г. крепость Саратов была перенесена на правый берег, где задолго до этого возник рыбачий поселок и было два монастыря. Город много раз сгорал до тла, но тем не менее рос очень быстро. В XVII в. число жителей в нем было около 1 ? тыс. в 1774 г. – 7 тыс. в 1897 г. – 137 тыс., в настоящее время в нем 183 тыс. жителей. В 1781 г. он был сделан губернским городом. Современная распланировка города относится к 1812 г. Культурно-просветительное значение Саратова больше его роли в торгово-промышленной жизни страны. В нем имеется университет имени Н. Г. Чернышевского. Хлопоты об открытии его, начатые в 1860 г., увенчались успехом только в 1909 г. университет занимает целый городок превосходных, специально для него построенных зданий. В 1900 г, по инициативе Саратовского общества естествоиспытателей и любителе естествознания, в Саратове была открыта на частные средства Волжская биологическая станция, выросшая в государственное учреждение, энергично ведущее изучение органического мира всего Волжского бассейна. За время существования станцией выпущено 7 томов «Работ Волжской биологической станции», том «Монографий» в 1924 г., и издается «Русский Гидробиологический Журнал». Станция имеет собственный моторный катер «Натуралист». Помещается она на ул. Чернышевского неподалеку от пристаней. Крупное практическое значение для всего юго-востока имеют работы Саратовской областной с.-х. опытной станции, помещающейся за городом. В Саратове заслуживает осмотра Радищевский музей, созданный заботами и трудами известного художника А. П. Боголюбова, А. Н. Радищева, автора знаменитого «Путешествия из С.-Петербурга в Москву», родившегося в 1749 г. в Кузнецком уезде Саратовской губернии. Один из первых представителей в России французской философии конца XVIII в., обучавшийся за границей. Радищев был первым решившимся в России печатно высказать мысль о недопустимости крепостного права, за что и поплатился ссылкой в Сибирь. Радищевский музей, открытый в 1885 г., помещается в собственном здании на Театральной площади и состоит из картинной галереи, в которой имеются картины Айвазовского, Боголюбова, Маковского, Нестерова, Иванова, Шишкина и других русских художников. Есть и иностранный отдел. В библиотеке музея имеется богатая коллекция рукописей, рисунков и автографов, а также Тургеневский кабинет, пожертвованный в музей Виардо, собрание мебели и предметов роскоши различных народов и эпох. Кроме Радищевского в Саратове находятся еще следующие музей: историко-археологический, в котором собран богатейший материал по древним татарским городам и по истории края, затем этнографический музей и музей памяти Н. Г. Чернышевского в доме, где он родился. Около сада «Липок» в начале Немецкой ул. стоит интересный бюст Чернышевского. Очень удачен по мысли памятник журналу «Искра» в самых Липках. Лучшая часть Липок – «Английский цветник». Из архитектурных произведений заслуживает осмотра университет, перед которым бьет фонтан и стоит хорошая бронзовая группа, изображающая «Просвещение» или вернее «Обучение»; затем самое старое здание в Саратове – Троицкий (Старый) собор, выстроенный в 1694-95 гг. Интересно также здание так называемой старой семинарии, построенное в начале XIX в. богатым откупщиком. В Саратове имеется яхт-клуб, единственный на Волге. Издаются несколько газет и журналы «Нижнее Поволжье» и «Статистический Вестник».

Из знаменитых саратовцев, кроме уже вышеупомянутых, назовем еще знаменитого историка русской литературы акад. А. Н. Пыпина, одного из знаменитейших практических врачей своего времени проф. Г. А. Захарьина, известного изобретателя в области электротехники П. Н. Яблочкова, проф. Московского университета С. П. Шевырева (1806-1864), ботаника акад. С. Г. Навашина, известного переводчика Диккенса и Теккерея – Иринарха Введенского (1813-1855), местного краеведа А. Ф. Леопольдова (1800-1875), безвременно умершую исследовательницу истории Саратовского края В. И. Оппокову, известного собирателя и исследователя русских народных картинок и гравюр и видного деятеля эпохи 1860-х годов, П. А. Ровинского. В Саратове много мукомольных мельниц.

Во время большого мелководья пароходы пристают в 10 км. от Саратова, у с. Набережный Увек и отсюда уже доставляются в город на маленьких пароходиках. Увек интересен во многих отношениях. Здесь находится пристань Рязанско-Уральской ж.д. Для передачи груженых поездов с одного берега Волги на другой ходит грандиозный паровой паром. Зимой работает ледокол. С вершины Увекской горы, поднимающейся чуть не на 125 м. над Волгой и называемой «Каланчей», открывается великолепный вид. У подножья ее ясно видны остатки земляного вала и каменных построек, татарского городка Укека или Укака, разрушенного в 1395 г. Тамерланом. Один ученый араб, посетивший Укек в XIV в., сообщает, что это город «средней величины, но красивой постройки, с обильными благами и сильной стужей». По исследованиям Саратовской архивной комиссии, потрудившейся над изучением остатков Увека, можно составить ясную картину жизни татарских городов эпохи расцвета Золотой Орды. Центр города занимали довольно большие каменные дома богачей и важных чиновников. Полы в богатых домах делались мозаичными, печи были большей частью кафельные с рисунком в восточном и даже китайском вкусе. Стены нередко украшались облицовкой из голубого кирпича и развеской плоских, богато изукрашенных кувшинов. Посуды вообще было много в богатых домах. Судя по многочисленным находкам, она была узорчатая майоликовая. Немало находят также в центре города медной и серебряной монеты. К северу от центра в Укеке был расположен бедный, вероятно ремесленный квартал. Судя по остаткам древесины квартал был деревянный. Жители его пользовались простой глиняной посудой. Масса попадающихся тут медных крестиков и образков из камня показывает, что большинство тружеников, живших здесь, были пленными русскими. По другую сторону от центра расположено кладбище. Среди бедных погребений попадаются и необычайно пышные, по-видимому, лиц из правящего сословия или даже близких хану. Неподалеку находятся остатки укекского водопровода и горнов для обжига посуды. Один из исследованных горнов оказался полон полуобожженой посудой. По-видимому, он был брошен во время работы.

Ниже Увека близ с. Ахмата на правом берегу Волги выходят на поверхность меловые толщи. У села, основанного в XVIII в. и долго служившего приютом бродяг и дезертиров, в настоящее время насчитывающего до 2800 жителей, из которых 2/3 старообрядцев и сектантов, подымается высокая (278 м. над ур. м.) Ахматская гора. Название это встречается еще у Олеария в его путешествии 1636 г. кроме хлебопашества крестьяне с. Ахмат занимаются рыболовством и плетением корзин. За Ахматом пароход достигает с. Ровного на левом берегу Волги. Это богатая немецкая колония с 6 402 жит. Она представляет крупнейший хлеботорговый пункт Южного Заволжья. В 1897 г. было отправлено из него хлеба 5200 000 п. Здесь есть школа II ступени и фабрика сельскохозяйственных орудий местного значения. Далее следует с. Золотое на правом берегу Волги, утопающее во фруктовых садах. Оно тянется на 3 км. вдоль берега. В нем 6 тыс. жителей. Заняты они по преимуществу плодоводством. Разводятся главным образом яблоня и вишня. Золотое является крупным питомником этих пород. Саженцы расходятся отсюда по Центральной черноземной области, Украине, Поволжью, Приуралью и по бассейну нижнего Дона. Ниже Золотого от д. Трубиной снова начинаются по правому берегу обнажения отложений среднего и верхнего отделов меловой системы. Пески сеноманского яруса этой системы, видимые в нижней части обнажения, прикрыты здесь мелом туронского яруса с большим количеством крупных раковин Inoceramus. Обнажения эти сохраняют свой характер до пристани Н. Банновки и даже еще на 12 км. ниже, только высота их постепенно понижается, и отдельные слои выклиниваются. Н. Банновка имеет 1200 жителей. Они занимаются, кроме земледелия, садоводством и скотоводством, а по зимам выделкой сарпинки, веялок и сортировок. Чугунные части к веялкам отливаются главным образом на заводе «Кара Комбинат» (б. Штрек) в с. Лесной Карамыш в 25 км. от пристани. Сарпинки вырабатывается за зиму до 5000 п. Пряжа для нее получается с фабрики «Саратовская мануфактура». Производится здесь также заготовка дубового корья (около 1000 п. за 1924 г.). Мельниц паровых в районе пристани 10, с производственной мощностью до 30 тыс. п. в сутки. Школа II ступени, почта и телеграф, телефонная станция и финотдел находятся в с. Каменке, в 20 км. от пристани.

Км. в 16-17 ниже Н. Банновки на правом берегу находятся гора Дурман и значительно меньший Бугор Стеньки Разина. Только нижняя часть обнажения в этом месте, немногим более 20 м. мощностью, сложена верхнемеловыми отложениями, вся же остальная часть его состоит из кремнистых нижетретичных (эоценовых) глин, весьма бедных ископаемыми. «Здесь по преданию, в одной из пещер, обитой бархатом и украшенной драгоценностями, жил сам знаменитый атаман Степан Разин и чинил свою расправу, о которой до сих пор поются песни по Волге. На самом бугре стояло кресло с насечкой из слоновой кости, с которого он рассматривал проходившие суда. Только платком бывало махнет – судно сейчас останавливается; и крикнет Стенька зычным голосом, чтобы дань везли к берегу. Не послушаются – свистнет, гаркнет, и отколь ни возьмутся 12 лодок с удалыми молодцами, налетят на судно, и прощайся купец с добром, да и с головой своей» (И. Н. Сырнев. «Россия» под ред. В. П. Семенова) За бугром Стеньки Разина следует с. Щербаковка с 2500 жит. Ниже Щербаковки, в 1 км. от пристани, начинаются в высшей степени живописные обрывы «Столбичи». Как будто целый ряд башен, бастионов и крепостных стен подходит здесь к реке. Вертикальность обрыва и своеобразие форм размывания, наблюдаемые тут, обусловлены относительной сухостью климата. В нижней части обнажения «Столбичей» видны желтые и голубоватые песчанистые глины, составляющие нижние слои сызранского яруса третичной системы, среднюю часть обнажения образуют желтовато серые слюдистые песчаники, представляющие верхние слои того же яруса, и в самой верхней части обнажения видны светло-серые слюдистые и кремнистые песчаники, относящиеся к нижним слоям саратовского яруса третичной системы. Далее расположена Нижняя Добринка – одна из старейших немецких колоний. Здесь высадились с барок 29 июня 1764 г. Выходцы из Германии. Предание говорит, что высаживались они в лес. Колония расположена на правом берегу. Жителей в ней 3300 чел. Она является довольно значительной хлебной пристанью. Здешняя паровая вальцовая мельница вырабатывает до 500 п. в сутки. В 10 км. ниже Н. Добринки подымается на 150 м. бугор, известный под названием Ураковой горы. По народным преданиям Урак был разбойником, предшественником и учителем Разина. По Олеарию же (1636 г.) Урак был татарским князем, павшим в бою с русскими и похороненным на этой горе. Гора сложена из глауконитово-глинистых отложений третичной системы, подстилаемых песчаниками нижнего отдела третичной системы, из которых раньше изготовлялись молотилки. Отправлялось их через пристань до 20 000 п. в год. За Н. Добринкой пароход останавливается у г. Камышина. Город расположен на правом берегу Волги при устьи р. Камышинки. Эта маленькая речка играла раньше большую роль, так как к ней очень близко подходит приток Дона Иловля. Еще Игорь в X в. в своем походе на хазарский Итиль проник этим путем на Волгу и навел страх на народы, населявшие берега моря Хвалынского (Каспийского). Затем турецкий султан Селим в XVI в., ведший войну с Астраханью и Персией, пытался даже прорыть канал между Камышинкой и Иловлей, чтобы провести свои войска на Волгу. Петр I в 1697 г. возобновил попытку, но тоже неудачно. Инженер, которому он поручил эти работы, сбежал за границу. Камышинкой же пользовались и «воровские» казаки, переволакивая свои легкие суда с Волги на Дон и с Дона на Волгу. Недаром в одной из песен поется: «Промеж было Казанью, промеж Астраханью, а по ниже города Саратова, а по выше города Царицына, из той ли было нагорной сторонушки, как бы прошла, протекла Камышинка – река, своим устьем она впала в матушку Волгу – реку, а по славной было матушке Камышинке реке выгребали, выплывали 50 легких стругов воровских казаков, а на всяком стружечку по 50 гребцов, по 50 гребцов – воровских казаков». Заботясь о безопасности волжского пути, московское правительство решило поставить во второй половине XVII в. этом разбойничьем гнезде крепость. Городок Камышин был построен английским инженером Томасом Байль на левом берегу Камышинки у самого ее устья. Затем, когда начались работы по прорытию канала в 1697 г., сюда был переведен стрелецкий полк, сформированный в Казанской области, и против острога на правом берегу Камышинки было построено второе укрепление – Петровск. Тогда же, по-видимому, напротив, на левом берегу Волги, возник городок Дмитриевск, населенный главным образом выходцами из Казани. В 1710 г. Дмитриевск был перенесен на правый берег. В 1774 г. он был взят Пугачевым. В 1780 г. Дмитриевск был переименован в Камышин и назначен уездным городом Саратовского наместничества. В настоящее время в городе 18923 жит. Станция Рязанско-Уральской ж. д. находится в 2 км. от пристани. В Камышине 5 лесопильных завода, 4 мельницы и школа II ступени. Есть дом для приезжающих. Комнаты от 1 до 2 руб. Извозчик до вокзала 1 р., до центра города 50коп. Грузооборот пристани в 1924 г. составил 715 250 п. Грузы, следующие по прямому сообщению, перегружаются непосредственно из судов через ж. д. дебаркадеры по самотаскам в вагоны. Напротив Камышина на левом берегу Волги расположен г. Николаевск (бывшая Николаевская слобода) с 24 тыс. жителей. В городе работает завод «Профинтерн» (б. «Слон»), принадлежащий Царицынскому Маслотресту. Рабочих на нем 170 чел. Годовая производительность горчичного масла 25 тыс. п., горчицы (в порошке) 80 тыс. п. Здесь же 2 мукомольных мельницы с суточной производительностью в 3 тыс. п. Население по преимуществу украинцы. Гостиниц нет. Ниже Камышина находится с. Антиповка по правому берегу Волги. В 1737 г. сюда начали ссылать преступников для каторжных работ в местные каменоломни. Несколько раньше до этого тут была образована станица волжских казаков для охраны волжского движения. Во время пугачевского движения антиповцы примкнули к нему. После подавления движения они были переселены за это на Терек, а Антиповка в 1778 г. была заселена крестьянами из Орловской и Тамбовской губ. В ней развиты садоводство и бахчеводство. Разводятся главным образом вишня и «камышинские» арбузы.

Далее около с. Караваинки бечевник усеян огромными темными каменными глыбами, по форме очень напоминающие караваи хлеба. Отложения саратовского яруса третичной системы, образующие верхний слой Столбичей, здесь опускаются к подножью обнажения. Они заключают в себе крупные конкреции известковистого песчаника, богатые окаменелостями, которые торчат из берегового обрыва и оттуда вываливаются на бечевник. Ниже Караваинки с. Быковы хутора расположено на левом берегу Волги. В нем 14 тыс. жителей. Есть сельскохозяйственный техникум. Главное занятие жителей – бахчеводство. Здешние арбузы лучшие в России. Грузооборот пристани в 1924 г. равнялся 122 752 п., из них 109 603 п. приходилось на арбузы. Далее на правом берегу Волги расположен посад Дубовка, бывший главный город Волжского казачьего войска, основанный в середине XVIII в. Волжскому казачьему войску, сформированному из донских казаков, выходцев из Центральной России и Украины, были даны большие льготы, с тем, чтобы оно поддерживало безопасность торгового движения по Волге. Однако войско это не оправдало возлагавшихся на него надежд, легко переходя на сторону восставших, а потому было упразднено, а казаки, составлявшие его, как уже было сказано, были переведены на Терек. Дубовка была переименована в посад и заселена украинцами и выходцами из соседних губерний. В 1897 г. в посаде было 16 ? тыс. жителей. В 1924 г. число их возросло до36 969 человек. Занимаются они бахчеводством и садоводством. С успехом разводится виноград. Интересно, что кроме плодовых деревьев разводятся также и декоративные растения, вроде олеандра, в массе расходящегося по пристаням. Интересен дом Персидской постройки 1775 г., и собор – постройки 1763 г. Грузооборот пристани в 1924 г. равнялся 1 250 тыс. п.

Ниже Дубовки расположен губернский город Царицын, переименованный в 1925 г. в Сталинград. Он насчитывал, несмотря на перенесенные им гражданскую войну и голод и на призрак нового голода в 1924 г., 107 897 жителей. При подъезде на пароходе сверху прежде всего обращает на себя внимание грандиозный металлургический завод «Красный Октябрь» (быв. Французский), затем оригинальный б. Нобелевский нефтяной городок «Баррикада», за ним уже показывается сам город. Город расположен на плоской террасе, а потому судить о нем по виду Волги нельзя. Очень портят нередко первое впечатление от города случающиеся здесь иногда пыльные бури. При ближайшем знакомстве город сильно выигрывает. Чувствуется, что это растущий, быстро шагающий вперед центр. Мне пришлось познакомиться с ним впервые в 1924 г. Бодрость и подлинная деловая атмосфера была в нем в июле 1924 г., несмотря на то, что уже выяснилось, что большая часть урожая сожжена солнцем. Бодростью веяло и на заводах, и со страниц его газет.

В XIII в. вся окружающая местность была занята татарами Золотой Орды. После падения Казани и Астрахани на острове против падения в Волгу небольшой речушки Царицы был построен русскими укрепленный городок Царицын. Названия эти вероятно получились по созвучию с татарскими «Сары-су» - «Желтая река» и «Сары-чин» - «Желтый остров». Первое документальное известие о городе, уже перенесенном в то время на правый берег Волги, относится к 1589 г. В то время он был важным стратегическим пунктом и довольно сильно укреплен. Во время разинского движения город был на стороне движения. Во время же пугачевского движения он отбил два приступа Пугачева. В XIX в. город утратил значение крепости и стал развиваться в торгово-промышленном отношении. Развитие его в этом направлении, сначала медленное, затем все более и более усиливало свой темп. Очень показателен в этом отношении рост населения: в 1799 г. в городе было 1 130 жит., в 1861 г. население возросло до 6 700 чел., в 1897 г. до 55 970 чел., а в 1923 г., как мы уже видели, оно равнялось, несмотря на все невзгоды последних лет, 107 897 жит. Так быстро не рос за последние годы ни один город на Волге. Рост этот объясняется его выгодным географическим положением. В 1862 году он был соединен ж. д. путем с портами Черного и Азовского моря и с внутренней Россией. Вторая линия на Грязи была начата постройкой в 1868 г. и закончена в 1870 г. После ее постройки город стал важнейшим перегрузочным пунктом для нефти и керосина, которые шли сюда водой, а затем перекачивались на сухопутный транспорт. Для этой операции и был выстроен Нобелевский городок, ныне «Красная баррикада». Город является важным пунктом по торговле хлебом и лесными товарами. В нем имеется огромный лесопильный завод «25 Октября», в 1924 г. открыта чулочная фабрика. Имеется ряд горчичных заводов.

В городе много сделано в смысле благоустройства. Имеются трамвай, электрическое освящение, водопровод, телефон, городской сад с искусственной поливкой и фонтаном. Кроме школ II ст. отметим рабочий факультет, партийную школу и техникум. В доме «Наук и Искусств» имеется краевой музей. Из экскурсий, кроме осмотра центра города, интересно посещение завода «Красный Октябрь» и базаров, представляющих в высшей степени живописную смесь племен и костюмов. Интересна также геоморфологическая и геологическая экскурсия на Елшанку. Здесь можно наблюдать великолепные каньоны, с почти совершенно вертикальными стенками. Тут же, а также у вокзала можно познакомиться с превосходными обнажениями песчаников и глин царицынского яруса третичной системы. В 1923 г. грузооборот городской пристани выражался в 2 738 385 п., в 1924 г. он повысился до 4 410 270 п., т.е. более чем на 60%. Нужно, однако, ожидать, что темп роста грузооборота еще значительно усилится. В городе издаются две газеты.

Гостиницы: «Люкс» на Волго-Донской ул. от 1р. 50к. -4р., «Россия» на той же ул. от 1р 25к. до 4р. и «Столичные Номера» на пл. Свободы от 2 до 4 р.

Ниже Волга течет в низких берегах, дробясь на массу рукавов и маленьких протоков, называемых ериками, и образуя многочисленные заливы или «ильменя». Острова и берега ее частью покрыты луговой растительностью, с редкими уремами из ветел, частью же представляют более или менее солонцеватые сухие степи, поросшие полынью. Горьковатый запах полыни доносится иногда теплым ветром на пароход. В степях видны юрты калмыков и причудливые силуэты верблюдов.

В 30 км., несколько в стороне от Волги расположилась любопытная во многих отношениях немецкая колония Сарепта. Она лежит на террасе, подымающейся над Волгой на 75 м. и представляющей, по-видимому, северную часть Ергеней. Растительный и почвенный покров окрестностей Сарепты изучены, как немногие уголки Союза Республик. Флористическими исследованиями здесь занимался в течение всей своей жизни местный аптекарь Беккер. Что же касается почвенного покрова и растительных сообществ в окрестностях Сарепты, то они детально описаны Н. А. Димо и Б. А. Келлером, в прекрасной и интересной книге «В области полупустыни», Саратов 1907 г. По внешнему виду Сарепта небольшой, хорошо распланированный, чистенький городок, с мощеными улицами, обилием садов и тротуарами, обсаженными тополями. Возникла Сарепта в 1765 г., когда братья гернгутеры (немецкие сектанты) прибыли сюда в количестве 150 человек по приглашению Екатерины II. Они получили 5870 десятин земли, здания колонии, выстроенные русскими солдатами и рабочими, освобождение от податей на 30 лет, освобождение от постойной, квартирной, рекрутской и подводной повинностей, право свободного пивоварения и винокурения в пределах своего круга и, самое главное, самостоятельное выборное управление, свободное от вмешательства уездных и губернских властей. Гернгутеры оказались трудолюбивыми, предприимчивыми и ловкими людьми, сумевшими использовать все выгоды своего положения. Близлежащее Поволжье было занято в то время исключительно земледелием и рыбной торговлей и крайне нуждалось в предметах промышленности. Полудикое окрестное калмыцкое население представляло дешевую неорганизованную рабочую силу. Эти два обстоятельства и были использованы сарептянами. В начале у них были мельницы и лесопильни, позднее Сарепта начала славиться ткацкими и прядильными фабриками, введшими производство новой материи – сарпянки или сарпинки. Были в Сарепте также и суконные фабрики, и табачные, и заводы свечной и мыловаренный. Пробовали заниматься, сарептяне разведением винограда и тутового дерева и выделкой сахара из сорго, но бросили за невыгодностью. Всего же прочнее и выгоднее оказалось горчичное производство, составляющее до сих пор славу Сарепты. Колонисты стали сеять горчицу по инициативе Вольно-Экономического Общества. Первая горчичная ручная фабрика была основана в 1807 г. Затем была применена перовая сила, и производство достигло значительных размеров. В настоящее время в Сарепте 25 700 жителей. В 1 км. от Сарепты находится обширный порт и затон, выстроенные Владикавказской ж. д. Затон имеет длину около 6 км. при ширине от 60 до 225 саж. Глубина его при самом низком уровне Волги достигает 14 четвертей. Пропускная способность до 30 милл. п. за навигацию.

В 88 км. далее на правом берегу Волги лежит с. Каменный Яр, получившее свое название оттого, что в обнажении аралокаспийских осадков около села наблюдается значительная толща серого глинистого сланца, вследствие чего берег принимает скалистый характер. Интересно, что сланцы изогнуты в антиклинальную (сводчатую), тянущуюся далеко на ю.- в. по Калмыцкой степи складку. Село основано в 1750 г. чувашами. В настоящее время здесь много татар и русских. В 45 км. от Каменного Яра расположена пристань Владимировка, обслуживающая район с населением в 35 тыс. человек. Пристань соединена ж. д ветвью со знаменитым Баскунчакским соленым озером, до которого по железной дороге 55 км. Озеро Баскунчак занимает площадь в 100 кв. км., при чем оно вытянуто с с.–з. на ю.-в. Длина его 18 км. и ширина около 10 км. Запасы соли в озере неисчерпаемы: в одном только верхнем рабочем слое, по приблизительному расчету, имеется до 45 миллиардов пудов соли. В 1924 г. было добыто около 20 милл. п. Работает на озере 4 тыс. рабочих. Сверху залегает неразрабатываемая вследствие загрязненности «новосадка»; под ней находится необычайно плотный, так называемый «свинцовый» или «чугунный» слой, уже идущий в разработку и нередко вследствие его плотности взрываемый динамитом; под «чугунным» слоем залегает рыхлая «гранатка», представляющая слой наиболее чистой кристаллической соли. «Гранатка» дает высшие сорта ее. Добыча соли началась на Баскунчакском озере в 1771 г., но в 1806 г. прекратилась и возобновилась лишь в 1861 г. С озера соль идет с одной стороны во Владимировку, с другой – по железной дороге от ст. Баскунчак непосредственно вглубь страны. Во Владимировке имеется 10 мельниц для размола соли. После размола она грузится на баржи для отправки вверх и вниз по Волге. Около ю.-з. оконечности Баскунчакского озера лежит гора Большая Богдо, сложенная из смещенных пластов триасовой системы, с характерными для системы окаменелостями в обнажении. У южного берега озера выходят на дневную поверхность гипс и известковые песчаники пермской системы, а у северо-западного меловые и третичные отложения. Геологическое строение окрестностей Баскунчакского озера, подробно изученное Православлевым, отличается весьма большой сложностью, при чем в его состав входят, несомненно, элементы различной древности и различного происхождения. «Если в этой области в момент образования складок юго-восточного простирания существовал массив, который не участвовал в образовании этих складок и препятствовал спокойному распространению их, то складки должны были разбиться на ряд вторичных, обойти массив со всех сторон и расположиться именно так, как они расположены теперь вокруг разрушенного массива Богдо-Кызыл-Джар-Куба-Тау. В том, что этот массив действительно отличается большой древностью, легко убедиться, изучая отношение пород, слагающих южную часть Богдо, к породам северной части этой горы» (Архангельский, 1911, Среднее и Нижнее Поволжье. Землеведение, XVIII, стр. 113).

Следующая пристань за Владимировкой есть бывший уездный город Черный Яр. Поселок основанный в 1627 г. на левом берегу, в качестве сторожевого острожка, и перенесенный в расширенном виде на правый берег Волги в 1634 г., получил свое название от почти черных во влажном состоянии (темно-синих в сухом) аралокаспийских глин, дающих здесь две антиклинальные складки. Торгово-промышленное значение города ничтожно, но он служит пристанью двух богатых сел: Старицы, лежащей в 23 км. от города, с населением в 18 тыс. жителей, занимающимся садоводством, скотоводством и земледелием и давшим на пароходы в 1924 г. 1 765 п. овощей и 6 766 п. фруктов, и Соленого Займища, лежащего в 12 км. ниже Черного Яра. 15-тысячное население Займища занимается, кроме садоводства и бахчеводства, еще и рыбной ловлей. Соленое Займище отправило в 1924 г. через Черноярскую пристань около 4 т. п. рыбы, 1 тыс. п. проса и свыше 2 тыс. п. горчичного семени. Всего отправлено через Черноярскую пристань в 1924 г. 44 037 п. (в 1923 г. 25 тыс. п.)

В 47 км. от Черного Яра пароход пристает к с. Никольскому, расположенному на правом берегу и знаменитому своим обвалом 14 мая 1893 г., когда в Волгу обрушился берег на протяжении 600 метров. Около пристани Даниловки, лежащей в 60 км. от Никольского, селения нет. Поставлена пристань у острова шириной в 2 км., омываемого с северо-восточной стороны Ахтубой. Через Ахтубу, достигающую здесь 600 м. ширины в межень, Гос. Пароходством устроен перевоз. Невзрачная на первый взгляд Даниловка обслуживает, однако, довольно большой район с крупными селами, насчитывающими от 8 до 12 тыс. жителей, население которых занимается плодоводством и скотоводством. За 1924 г. пристанью было отправлено до 12 тыс. груза, при чем среди них первое место принадлежало яблокам, затем уже шли скот, шерсть и другие грузы. В 29 км. от Даниловки находится пристань Енотаевск. К этому маленькому, насчитывающему всего 4-4 ? т. жителей, ничем не замечательному городку пароходы подходят только весной, так как он стоит на воложке. В межень же пристань отводится к острову, соединенному с берегом паромом. В 50 км. от Енотаевска, пройдя пристань Сероглазинскую, расположенную на правом берегу Волги и представляющую рыбачий поселок, пароход минует чрезвычайно оригинальный калмыцкий храм или хурул на левом берегу в главной ставке Хошоутовского улуса. Очень своеобразно сочетание полукруглой классической колоннады, напоминающей в миниатюре колоннаду Казанского собора в Ленинграде, с китайскими формами кровли. Остановившись, затем у рыбной ватаги Замьян, пароход проходит мимо так называемых Шариных или Жареных бугров. Здесь в обнажении берега, подмываемого Волгой, наблюдается слой до 2 м. мощности, очень богатый черепками и костями. Много тех и других и на узком бечевнике. Очень часто попадаются кусочки керамики с голубой глазурью. Академик Фальк, посетивший эту местность полтораста лет назад, застал еще здесь следы рвов, ямы и холмы. Считают, что это остатки некогда богатой и могущественной столицы хазарского каганата Итиль, другие же думают, что здесь стояла татарская Астрахань. Попадать сюда можно из Астрахани на пароходике местного сообщения, доставляющим до пристани Калмыцкий Базар. С этой же пристани попадают в Тинакскую грязелечебницу. Курорт расположен на берегу Тинакского соленого озера, имеющего около 650 м. в длину и 170 м. в ширину. Дно озера покрыто толстым слоем серной грязи, издающей довольно сильный запах сероводорода. Сверху же озеро покрыто грязно белой, точно ледяной, коркой, называемой «рапой» и содержащей до 50 % горьких солей. В Тинаках лечатся от ревматизма, женских болезней, туберкулеза суставов, сифилиса и невралгии. При курорте имеется небольшой парк, резко выделяющийся на фоне сухой солончаковой степи, библиотека, почта и телеграф. Сезон открывается 1 июня и продолжается до 30 сентября.

Плата за лечение и полный пансион (в общем помещении) 155 руб. в месяц, с членов профессиональных союзов 125 руб. и с лиц, направляемых страховыми кассами, 105 руб. Билет от Астрахани до Калмыцкого Базара стоит 33 к. и извозчик от Калмыцкого Базара до Тинак 1р.

Ниже Калмыцкого Базара Волга все расширяется. Низкий правый берег и низкие берега островов слева все расходятся и расходятся. После ответвления влево большого рукава, Балды, Волга достигает более трех км. ширины. Тут то и показывается Астрахань, один из крупнейших портов республики. В 1898 г. грузооборот его равнялся 587 милл. пудов. Мы не располагаем, к сожалению, общими сводками по грузообороту всего порта за последние годы. Что же касается пристани Гос. Пароходства, то грузооборот по его агентству в 1924 г. равнялся 9 560 749 п. (в 1923 году 6 874 184 п.), грузооборот же агентства буксирного флота в 1924 г. 10 969 038 п. (в 1923 г. 12 899 221 п.). Несмотря на несомненное сокращение грузооборота и судоходства, вызванное войной и революцией, Астрахань и сейчас поражает обилием и разнообразием судов в порту. Бесконечной вереницей тянутся рыбницы, пристани, пароходы, парусники. Особенно много последних у входа в Кутум, рукав Волги, прорезающий город. Здесь над лесом мачт темнеет оригинальная башня биржи. По торговле рыбой Астрахань занимает первое место в Союзе Республик. Почти весь рыбный улов с низовьев Волги и с Каспийского взморья свозится сначала сюда, а отсюда уже направляется в различные части Союза. Очень значительна также торговля Астрахани виноградом, фруктами, арбузами, дынями и др. продуктами бахчеводства. В настоящее время в городе 125 тыс. жителей. При выходе с парохода вы сразу попадаете в разноголосую, разноплеменную, подвижную южную толпу. Сразу бросается в глаза, что вы стоите на грани Европы и Азии. Масса лотков у пристаней, торгующих всевозможными съестными припасами и напитками. Большие дома, занятые преимущественно учреждениями, имеющими то или иное отношение к транспорту или рыбному промыслу, и против них грязная и довольно скверно пахнущая улица. В центр города можно попасть с пристаней или на извозчике (до гостиницы 50-80 коп., до вокзала и центра города 70 к.-1р., до рыбных палаток на р. Балде 1р. 20 к. – 1р. 75 к.), или же перейдя Кутум по Коммерческому или Пешеходному мостику и полюбовавшись на оживление, царящее на нем и на прилегающей стрелке, сесть на трамвай. Где была татарская Астрахань до сих пор точно не установлено. Венецианец Амвросий Контарини, видевший Астрахань, или, как он ее называет, Цитрахань в 1473 г., описывает ее, как бедный, ничтожный город. По мнению некоторых новых исследователей Астраханей было много, так как это будто бы было именем полунарицательным, вроде «немецкой слободы», и означало город свободных ремесленников асов, в которых исследователи видят смесь осетин с русскими, и вообще не мусульман. Несомненно одно, что город на месте современной Астрахани был заложен под этим названием русскими в 1558 г. Для безопасности от набегов кочевников было выбрано место на острове. Высота острова над уровнем Каспийского моря в среднем не превышает 4,5 м. Больше ? современного города лежит в пойме Волги и затоплялось бы ежегодно водой, если бы не было защищено от реки земляными плотинами до 4,2 метра высотой (наивысший наблюдавшийся до сих пор подъем воды 4 м.). Вероятно, до постройки плотин весь город помещался на Заячьем Бугре, высшая точка которого подымается на 14,2 м. над ординаром Волги. Здесь сначала был построен деревянный острожек, но уже в царствование Грозного было преступлено к сооружению каменной крепости, которая была закончена в 1589 г. Однако, сообразно требованиям военно-инженерного искусства, в виду важности пункта, а также с развитием города, в постройке пришлось затем делать изменения, - менять линию стен, прибавлять новые башни, прорезать и укреплять новые ворота. Все эти перестройки продолжались до конца XVII в., когда кремль и принял свой окончательный. Более или менее дошедший до нас вид. В кремле помещается Успенский собор, построенный в 1700-1710 г. Архитектором при постройке был крестьянин Дорофей Мякишев. Этот самоучка удачно справился с задачей, так как собор производит грандиозное впечатление. Для осушки низменной части Астрахани еще Петром I была намечена постройка канала. Однако, закончена эта постройка была лишь в 1817 г. на частные деньги грека Варвациса, отчего и канал носит до сих пор название Варвациева. Набережная канала обсажена деревьями. В Астрахани есть электричество и телефон, но нет канализации. Вследствие этого санитарное состояние города оставляет желать многого. Сырость и вонь на нижних улицах неприятно поражает приезжего. Очень распространены в Астрахани также малярия и кишечные заболевания. Центр города, расположенный на Заячьем бугре, производит, однако, хорошее впечатление, несмотря на то, что он сильно пострадал во время гражданской войны. Улицы вымощены, по ним бегают трамваи, масса магазинов, живая толпа пешеходов, - все это говорит о большом торговом городе. Хороши также прекрасно содержимые сады в центре – «Братский» с цветником, памятником борцам за свободу и фонтаном и Трусовский с памятником местному революционному работнику Т. Трусову, погибшему от туберкулеза. Для вечерних гуляний, столь любимых в провинции, служат сады при летних театрах «Карла Маркса» (быв. Аркадия, Рождественская ул.) и «III Интернационал» (быв. Луна-Парк, Паробичев бугор). И в том, и в другом саду имеются открытая сцена и оркестр музыки. Духовные интересы города обслуживаются библиотекой, открытой в 1838 г., а также периодическими и непериодическими изданиями русскими, татарскими и калмыцкими. В Астрахани кроме одного высшего учебного заведения, - Медицинского института, имеются рабочий факультет, советская партийная школа, 5 школ II ступени, техникумы сельскохозяйственный, рыбопромышленный, механический, промышленно-экономический, педагогический калмыцкий, акушерский ветеринарный, художественный и музыкальный. Существуют в Астрахани три общественно-научные организации: общество исследователей Астраханского края (Губисполком, Исторический музей), Научно-Медицинское общество (Медицинский институт) и общество племенного птицеводства и мелкого животноводства (Губернское земельное управление). Рыбные богатства края изучаются ихтиологической лабораторией, издавшей 6 томов трудов. При лаборатории имеется превосходный музей, с которым необходимо познакомиться для того, чтобы иметь понятие о грандиозном рыбном богатстве Астраханского края. Для тех, кто собирается посетить промысла на взморьи, настойчиво рекомендуем предварительно изучить музей, что является самой экономной в смысле времени подготовкой к возможно интенсивному использованию ярких впечатлений от промыслов. Очень хорошим подспорьем при изучении края является также и краевой музей (Петровский). Особенно интересны для всякого волгаря и человека, любящего Волгу, судоходный и рыболовный отделы. В этнографическом отделе наиболее полно представлены калмыки. Все центральные учреждения автономной области калмыцкого народа помещаются в Астрахани, но калмыки играют очень малую роль в физиономии города, в которой господствуют русские; весьма важную роль играют татары и очень заметны евреи и армяне. Чтобы познакомиться с типами всех народностей Астрахани, надо пойти на базар Большие Исады, или на Стрелку, благо последняя расположена неподалеку от пристаней. Любителя искусства ожидает в Астрахани приятный сюрприз в виде Догадинской картинной галереи. В галерее свыше 300 картин, преимущественно художников, группировавшихся около «Союза русских художников» и «Мира искусства».
Категория: Страницы истории | Добавил: Дмитриева (24.01.2013)
Просмотров: 535 | Теги: история Астраханского края, природа Астраханского края | Рейтинг: 0.0/0
Календарь
Архив записей

Поиск

Друзья сайта:
center
center

centerС
Наше здоровье- сайт о здоровом образе жизни 

Кнопка 
нашего сайта: 
center
 
 
Погода 
Сасыколи
 

Copyright MyCorp © 2017